Обзор интернета

Проолифу и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифа — это нанесение олифы в чистом виде или с добавлением на один литр 50—90 г сухой краски. Ее нужно делать перед шпаклеванием сплошным слоем без пропусков.

Шлифование применяется для снятия шероховатостей, образующихся после грунтовки и особенно после шпаклевки, и обеспечения качественной поверхности для окраски.

 

После шлифования приступают к окрашиванию. Если оно производится масляной краской, ее необходимо предварительно развести олифой, если краска густотертая. Купленная в магазине и уже готовая к употреблению краска должна быть хорошо размешана. Краску набирают на конец кисти, слегка отжимают ее о проволочную перекладину и наносят ровным, широким мазком вдоль обрабатываемой поверхности. Затем растушевывают (легкими прикосновениями растирают кистью) поперек мазка и окончательно красят снова вдоль. Чем лучше растушевывается краска, тем прочнее ее связь с поверхностью. На вертикальной поверхности первый мазок делают вниз.

 

Для получения гладких поверхностей кисть ведут ровно и плавно вдоль волокон. Всякую краску надо наносить тонким, равномерным слоем. Особенно это важно для масляных красок. Вместо одного толстого слоя лучше нанести два или три тонких, давая каждому хорошо высохнуть. Толстый слой краски может неравномерно высыхать, и покрытие окажется сморщенным. Металлические и деревянные поверхности перед окрашиванием нитрокрасками готовят так же, как и под масляные краски, но грунтовку и шпаклевку делают специальными, имеющимися в продаже нит-рогрунтовками и нитрошпаклевками. Нитрокраски выпускаются обычно в готовом для употребления виде. Поскольку они сохнут очень быстро, то красить ими следует в быстром темпе вдоль волокон два раза с перерывами в 40—50 минут. Лучше всего нитрокраски наносить с помощью специальных пистолетов-распылителей. Следует иметь в виду, что пары нитрорастворителей вредны для здоровья, поэтому применение нитрокрасок в домашних условиях ограничено. Помещение, где производится работа, нужно хорошо проветрить. Окрашенную масляной краской поверхность иногда покрывают масляным лаком для придания ей большей глянцевитости. Лак наносят на тщательно очищенную от грязи, пыли и жира поверхность, иначе он к ней не пристанет. Перед самым началом лакировки поверхность следует протереть тряпкой, слегка смоченной смесью олифы со скипидаром или уайт-спиритом (в равных количествах).

 

Лак можно наносить только после полного высыхания масляной краски. Обычно лакируют в два слоя. Первый слой лака шлифуют мелкой шкуркой (лучше всего неновой), а после просушки наносят второй слой. Лак следует набирать на кисть понемногу, чтобы он не капал. Лакировка производится длинными ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Кисть должна быть все время наполнена лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности, без растушевки. Перед окрашиванием необходимо проверить краску на образце: если окрашивается древесина, то в качестве образца используется кусочек такой же древесины, если окраске подлежит штукатурка — кусок штукатурки. Не рекомендуется смешивать краски при электрическом свете или на солнце и сливать вместе остатки разных красок.

 

Во время малярных работ руки желательно освободить от банки с краской. Например, закрепив банку при помощи струбцины и изоляционной ленты на верху лестницы. Или поставив банку на специальную деревянную полочку, предварительно устроенную на стремянке. Для окраски кирпичных стен, как правило, используют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим растворителя, т. к. краски с растворителем медленно просыхают на кирпичной стене. Кирпичные стены из силикатного и лицевого кирпича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть белой, серой или черной краской.

 

Лакировка относится к покрытиям, не закрывающим текстуру древесины. Она называется столярной (прозрачной) отделкой и производится лаками (спир^ товыми, масляными), нитролаками и олифой. Предварительно поверхность окрашивают водными или спиртовыми красками или специальными протравами (морилками), чтобы изменить цвет и лучше выявить текстуру. Таким образом поверхности из простых пород древесины можно окрасить под ценные породы. Чаще других применяется протравливание в коричневый цвет, который придает древесине вид дорогого орехового дерева. Березу следует окрашивать ореховым бейцем (5—6%-ный раствор), сосну и липу — марганцовокислым калием (0,2%-ный раствор), ель — хлористым калием. Березу и ольху можно протравить под красное дерево раствором красного бейца или бисмарка (1%-ный раствор).

 

Следует учитывать, что торец доски или бруска более гигроскопичен, впитывает краску интенсивнее, чем остальные части, и поэтому приобретает более темный цвет. Поэтому торцевые части перед окраской следует смачивать водой, чтобы они пропитались заранее.

Протравленная поверхность должна сохнуть не менее четырех часов, после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой стеклянной шкуркой или пемзой.

 

Перед нанесением лака поверхность следует загрунтовать. При работе со спиртовым лаком употребляют восковую мастику. Ее можно приготовить из 40% воска и 60% скипидара (желтоватый цвет) или 60% парафина и 40% уайт-спирита (бесцветная). Так как скипидар и уайт-спирит — легко воспламеняющиеся жидкости, то при изготовлении мастик следует соблюдать необходимую осторожность. Воск и парафин нарезают мелкой стружкой и расплавляют, как клей, в двойной посуде с водой (водяной бане). Затем посуду снимают с огня, сливают скипидар или уайт-спирит и размешивают состав до получения однородной массы. Мастику наносят на поверхность древесины жесткой щеткой или тампоном, а затем втирают суконкой при температуре, не ниже комнатной.